Jerusalem må vara Israels huvudstad men Tel Aviv kallas inte för inte The Big Orange, dvs Israels och Medelhavets motsvarighet till New York, The Big Apple. Tel Aviv är en stad som pulserar dygnet runt och som har något för alla; kultur, mat, uteliv, stränder och historia.
Av Margarete Nudel   Foto Margarete Nudel, Ministry of Tourism, Karl Gabor, Flickr

Tel Aviv, eller vårens kulle som namnet betyder på hebreiska, är hem åt närmare 380 000 människor i den innersta stadskärnan eller 2,5 miljoner människor om man väljer att räkna med förorter som Petach Tikva, Bat Yam och Ramat Gan för att nämna några.

Officiellt grundades staden andra dagen Pesach 1909. De judiska boende i Jaffa hade fått nog av stadsdelens dåliga renhållning, små lägenheter och dåligt upplysta gator. Den nyinvandrade Arieh Akiva Weiss föreslog ett nytt bostadsområde utanför Jaffa och husbyggarföreningen "Achuzat Bayit Association" grundades. Man längtade efter en helt ny stadsdel med enfamiljshus omgivna av trädgårdar, träd och med luftiga gator.

När 60 familjer hade anmält sitt intresse för att delta i projektet, köptes mark öster om Neve Tzedek, inte långt från stranden. Marken delades upp i 60 delar och lottades därefter ut bland familjerna genom att alla familjenamn skrevs på vita snäckskal och tomtnummer på grå snäckskal. Tel Aviv var ett faktum. Dess första gata fick namnet Herzl och stadens första skola, Herzl-skolan kom att byggas i slutet av gatan.

Stadens ledare började direkt bråka om vad den nya stadsdelen skulle kallas. Förslag som Neve Jaffa, Aviva, Shanahah, Ivriya och även Herzliya kom upp. Slutligen föreslog Menachem Shenkin namnet Tel Aviv och efter en nervpirrande omröstning vann namnet Tel Aviv med 20 röster mot namnet Neve Jaffas 15 röster.

Marknadsföringen av den nya stadsdelen gick inte så bra och när Första Världskriget bröt ut fanns enbart 140 hus. Under kriget slängde de turkiska myndigheterna ut judarna från området och de fick återvända först 1918. Då började utbyggnaden av staden ta fart. Immigranter från Centraleuropa flödade in och valde Tel Aviv som boplats. De grundade en teater, ett kasino, kaféer och mycket annat.

1936 var Tel Aviv den största staden i vad som då fortfarande hette det brittiska mandatet Palestina. Den vibrerande staden hade blivit landets kommersiella, industriella och kulturella centrum. I samband med självständigheten 1948 slogs Jaffa ihop med Tel Aviv.

Den enade staden fortsatte att expandera demografiskt och lockade till sig såväl gamla invånare som immigranter. Staden nådde sin befolkningstopp 1963. Inflyttningen vände ner mot slutet av 1980-talet då Tel Avivborna började söka sig ut mot tystare stadsdelar. Nu har dock pendeln svängt och invånarantalet närmar sig rekordet på 1960-talet.

Neve Tzedek tillhör utan tvivel ett av Tel Avivs vackraste (och dyraste) bostadsområden. I början av 1900-talet bodde bland annat de kända författarna Brenner och Agnon här. Efter årtionden av förfall har området börjat återfå sin forna status och räknas numera som ett yuppie-område. Ta gärna en promenad längs med Shabazi Street, där trängs designerbutiker med restauranger och kaféer. I Neve Tzedek finns även Tartuffo (25, Shabazi St) framröstat till Tel Avivs bästa glassbar. Inte långt därifrån finns Restaurang NG (6, Ahad Street), köttätarnas paradis, som faktiskt även har en vegetarisk rätt på menyn.

För den som kommer från mörka och kalla Norden är tillgången på sol och bad ofta en viktig faktor. Stränderna i Tel Aviv lämnar inget mer att önska. De är rena, vackra, vita och sträcker sig i praktiken hela vägen från Jaffa i söder till den norra delen av staden. Det finns 14 kilometer strand att välja på.

Nedanför hotell Sheraton finns ett utomhus-gym på stranden i glada färger öppet för allmänheten. Bästa och största gymet är dock Holmes Place (ingång från stranden, under hotel Orchid Plaza). Där finns allt i maskinväg och även en snack-bar med proteindrycker.

Stadens seniorer samlas gärna på den vackert stenlagda strandpromenaden (Tayeleten) när kvällen nalkas och det blir svalare i luften. De sätter sig på de utplacerade bänkarna och blickar ut över havet. Jiddisch är ett vanligt förekommande språk och turister bjuds gärna in i samtalet.

Morgonpigga turister kan välja att promenera eller ansluta sig till de många joggarna som tar sig en tur på Promenaden innan arbetsdagen börjar. Apropå joggning så erbjuder Tel Aviv numera guidade joggingturer genom staden, enskilt eller i grupp (www.run-the-city.com).

Tel Aviv är en ganska platt stad och därför borde ett bra sätt att ta sig runt staden vara att cykla. Men här vill jag utfärda en varning: Gör inte det! Trafiken är inte cykelanpassad, cykla kan man eventuellt göra på Promenaden, inte på gatorna.

Det finns gott om om solstolar att hyra nedanför de stora lyxhotellen som kantar strandpromenaden. Vill man inte sitta i solen finns skugga att söka under små öppna hyddor, där finns oftast även alla israelerna som helst skyr solstrålarna. De stora stränderna är bemannade med livvakter och vit, röd eller svart flagg visar hur badvänligt eller strömt det är för tillfället. Under 26 grader Celsius i vattnet går inga israeler i havet.

Den som är rastlös kan ägna sig åt windsurfing, trampbåtar, segling eller matkot, ett slags israeliskt pingpong med stora rack i trä. Spelet har till och med fått ett eget museum, The Paddleball Museum (61, Shabazi St, Neve Tzedek).

Vågar man sig en bit från hotellområdets stränder kan man få sola och bada i större avskildhet. Här finns en strand för religiösa; män och kvinnor solar och badar omväxlande varannan dag (Nordau). Strax intill ligger ironiskt nog gaystranden där män i minimala badbyxor med mycket sololja på kropparna spanar in varandra. Som kvinna blir man garanterat lämnad ifred (Hilton beach). Detta är också den enda strand dit man får ta med sig hundar. Barnfamiljer söker sig gärna till stranden belägen längst norröver; Metzitzim, där det är något lugnare.

Gillar man inte sand kan man välja att betala inträde till Dizengoff Center Swimming Pool eller saltvattenbassängen med OS mått på Gordon Health Club. Glömt baddräkten hemma? Inga problem. Israel är Gottex hemland. Det finns en outlet mitt i stan Salon Malka, 160, Dizengoff St.

Tycker man om arkitektur är Tel Aviv en bra stad att befinna sig i. I samband med att Hitler tog makten i Tyskland 1933 flydde många tyska judar till Israel i något som allmänt kallas för den tyska invandringen. Invandrarna var välutbildade och kulturella och har lämnat bestående intryck på staden, inte minst arkitektoniskt. Bauhaus-husen utmärker sig i sitt lådformat med enkla betonglinjer, små fönster på stora väggar samt svepande fasader, allt i vitt. Många av husen befinner sig längs attraktiva Rothschild Boulevard. Gatan har fått sitt namn efter baron Edmond James de Rothschild. På gatan finns Independence Hall (16, Rothschild Blvd) där Israels självständighetsdeklaration skrevs under 1948.

På grund av den stora koncentrationen av Bauhausbyggnader fördes Tel Aviv upp på UNESCO:s världsarvslista år 2003. Under 2008 öppnades även ett Bauhaus Museum (21, Bialik Street) och staden erbjuder gratis guidade turer varje vecka (se separat ruta). Varje år firas "The White Night". Då är alla museer öppna hela natten inträdesfritt. 2009 infaller den dagen den 27 maj. I år blir det dock mer än bara museer, alla inbjuds till en nostalgisk natt i 1900-talets tecken med wienerkafé, wienervals och charleston till liveband samt en modeshow.

Inte långt ifrån det norra hotellområdet på Hayarkon Street ligger ett hus inspirerat av den kände spanske arkitekten Gaudi. Huset är designat av arkitekten Leon Geneva. Från sjösidan ser fasaden ut att ha "smält" men den östra sidan, som vetter mot staden, är täckt med orientaliska målningar och reliefer. Värt att titta på är även Dan Hotel vars strandfasad den israeliske arkitekten Yaacov Agam ritat. Alexander Levy är arkitekten bakom The Pagoda House från 1925 (Nahamani-Montefiore Street). Byggnaden inspirerades av ett kafé i USA och stilen är orientalisk i kombination med västligt inflytande.

Stadens högsta byggnad heter Azrieli Tower. Högst upp finns ett observationsdäck från vilket man kan beskåda staden ur ett fågelperspektiv. En klar dag kan man se kustlinjen från Ashkelon i söder till Hadera i norr. Ett annat sätt att avnjuta utsikten är att äta en bit på restaurang 2C. Se till att boka fönsterbord.

Mest omtalat arkitektoniskt är för närvarande de två luxuösa höghusen i Zameret Park, 37 resp 41 våningar höga. Komplexet kallas även för YOO och är ritade och designade av den kände Philippe Starck.

Hayarkon Park ÄR Tel Avivs gröna lunga mitt i staden. Parken drar till sig familjer, ungdomar, joggare, ja, i princip alla som vill ha en nypa frisk luft. Parken erbjuder en hel del aktiviteter som båtturer med motorbåt eller trampbåt, cykelvägar, minigolf, dockteater och ponnyridning, om man inte nöjer sig med att promenera längs med Yarkonfloden som rinner mitt i.

Ett annat härligt grönområde ligger strax utanför Tel Aviv, Ayalonparken. Det som tidigare var en soptipp har förvandlats till ett vackert naturområde och beskrivs som "ett av Israels mest ambitiösa miljöprojekt".

Barn roas ju sällan av samma saker som sina föräldrar. Men ett besök på The Childrens Museum i Holon, cirka 20 minuter utanför Tel Aviv, brukar de flesta gilla. En annan rolig plats är Mini Israel på vägen till eller från flygplatsen. Där finns över 350 modeller av Israels mest kända platser inklusive Västra Muren, Bahai trädgårdarna och Olivberget.

Tel Aviv hör starkt samman med Jaffa. En kristen legend berättar att Jaffa uppkallades efter Jafet, Noas son, och att staden grundades efter det att Syndafloden dragit sig tillbaka. En annan legend berättar att det var utanför Jaffa som Jona hamnade i valfiskens buk. Under kung Salomos tid var Jaffa den hamn dit cederträ från Libanon anlände för att fraktas vidare till bygget av det första, och sedan det andra, Templet i Jerusalem.

1879 revs Jaffas stadsmur och staden började växa utåt. Resterna av muren och hur det såg ut kan man titta på i ett litet museum mitt i stadsdelen under den nuvarande marknivån.

Ett av Jaffas landmärken är klocktornet. Tornet byggdes av en turkisk sultan 1906. I toppen av tornet finns fyra klockor. Förr i världen brukade de visa tiden i Europa, den lokala tiden och året.

Behöver man köpa skor så är det till Jaffa man ska ta sig. Där finns mängder av skoaffärer med priser långt under butikerna i Tel Aviv. Där finns även stadens loppmarknad med "allt" till salu i en salig röra. Vissa av varorna är utlagda på filtar, andra i regelrätta butiker. Det är bara att fynda!

Den bilfria delen av Jaffa är liktydig med kultur och historia. Här ligger gallerier och museer vägg i vägg med restauranger, kaféer och historiska platser. Från höjden i Jaffa kan man blicka bort mot storstaden Tel Aviv och en häpnadsväckande vy breder ut sig. Väl där ska man passa på att besöka konstnärinnan Ilana Goors museum och titta in i den lilla butiken Kishuim med sina handvirkade bonader. Arbetet med att färdigställa den nya hamnen i Jaffa pågår för fullt, där planeras mängder av butiker och restauranger.

Är man ute efter en kulinarisk upplevelse är Cordelia en bra restaurang. Maten är god och inte alls dyr med svenska mått mätt. Jaffa erbjuder även stadens bästa hummus anser somliga. The Ali Karavan restaurant serverar inget annat än hummus och pitabröd och har gjort så i 40 år (1, Dolfin Hill).

Känner man i stället för traditionell judisk/kosher mat bör man istället gå till Smulik Cohen. Restaurangen grundades innan staten Israel såg dagens ljus och serverar mat som smakar "precis som hemma hos mormor". Menyn erbjuder klassiska judiska rätter som gefilte fish, hackad lever, kycklingsoppa med kreplach och cholent. Den som ätit för mycket kan finna tröst i att en klassisk fruktkompott är bra för magen (146 Herzl St). Andra kosher-tips är China Lee, glatt kosher kinamat (7, Montefiori St).

Trendigast i stan just nu, dock inte kosher, anses restaurangen på Hotel Montefiori vara (36, Montefiori St). Maten är en blandning av franskt och vietnamesiskt kök i en läcker miljö. Glöm inte att dricksen, som servitörerna lever av, inte är inkluderad på någon nota. Lägg cirka tolv procent i kontanter på bordet. Själv vill jag varmt tipsa om mitt nya favoritställe, restaurang Benjamin Siegel (60, Herbert Samuel, Opera Tower). Helt fantastisk mat till mycket modesta priser. Dessutom vetter alla fönster mot Medelhavet vilket inte gör upplevelsen sämre.

I samband med det arabiska upproret 1936 bröt Tel Aviv och Jaffa förbindelserna med varandra och judarnas tillgång till hamnen ströps. Detta ledde till att Tel Aviv byggde en egen hamn i den norra delen av staden. Som turist är man kanske inte så intresserad av de transporter som skeppades in och ut utan koncentrerar sig kanske i första hand på den nybyggda strandpromenaden. Här finns många trevliga restauranger precis ovanför vattenbrynet. Men se till att byta ställe när det blir dags för efterrätt. Inte långt därifrån finns chokladälskarens Mekka, Max Brenner!

Ska man roa sig kungligt är Tel Aviv en bra stad att befinna sig i. Ett häftigt ställe att börja kvällen på är Ha'Halonot Ha'Gvohims Mega Bar (De höga fönstrens stora bar), en bar i tre våningar i New York stil. Varje våningsplan har sin egen utpräglade karaktär. Bottenvåningen karaktäriseras av underground musik, mellanplanets enorma bar omges av de höga fönster som fått ge stället sitt namn med panoramavy över staden. På det öppna taket finns palmer och frisk luft (113, Hahashmonaim St). Ett annat bra ställe är Pri Hagefen.

De flesta av stadens nattklubbar finns i hamnen; TLA, Whiskey a Go Go, Hagimnasya, Tel Aviv Port är några. Nattlivet kommer igång sent på kvällen och håller igång tills det är dags för somliga att stiga upp och gå och lägga sig på stranden eller för andra att gå till jobbet. För den som vill festa tungt är det i första hand fredagskvällar som gäller, men under högsäsong är det fullt alla nätter. Bästa klubbar lär Haoman 17 (15 Abrabanel St) och Lima-Lima (42, Lilienblum St) vara.

Det är inte lätt att ta sig in förbi de köer som finns utanför de flesta ställen, men turister är alltid extra välkomna. Vill ni in, släpp den svenska försiktigheten och armbåga er fram till dörrvakterna och tala om var ni kommer ifrån. Efter en natt ute i Tel Aviv måste man tvätta håret och kläderna. Israeliska klubbar ska enligt lag vara rökfria, men är det inte i praktiken.

Lyckas man hålla sig vaken till klockan tio på morgonen kan man åka direkt från klubben till ett av stadens många falafelställen. Är man i Israel är en falafel om dagen nästan ett måste! Ett av de mest populära är Falafel Mevorach (191, Ibn-Gvirol). De håller öppet alla dagar utom lördagar, här serveras traditionell falafel och israeler köar snällt för sin tur. Bara det är en syn i sig.

Falafel Hakoshem (1, Shlomo Hamelech) är känt för sin falafel Sabich som är pitabröd med falafel, grillad aubergine, ett hårdkokt ägg, lök, persilja, sallad, inlagd mango och tahinisås över det hela.

Menorah har tidigare skrivit om Tel Avivs alla fantastiska utomhusmarknader men de tål att nämnas igen: Shuk HaCarmel med frukter, grönsaker, kött, blommor och kryddor på ena sidan och kläder, skor, tofflor, leksaker, makeup mm på andra sidan. Ingång från Allenby Street eller från Neve Tzedek-hållet. Håller öppet alla dagar utom lördagar.

Konstnärsmarknaden Nahalat Binyamin på Shenkin Street erbjuder hantverksprodukter varje tisdag och fredag (se separat ruta). De bästa och färskaste kryddorna finns på Levinsky Street och loppmarknader finns i Jaffa (varje dag) eller vid Dizengoff-rondellen (varje fredag). Värt ett besök är även den jemenitiska marknaden som går parallellt med Karmelmarknadens högra sida. Inte lika stort utbud av varor men gott om hål-i-väggen restauranger som serverar underbar och billig mat.

Vill man handla kläder är den norra delen av Dizengoff Street bra, där finns många israeliska designers vägg-i-vägg; Ronen Chen, Sigal Dekel, Yael Orgad m.fl. Mer kända märken som Ralph Lauren, Armani och Louis Vuitton finns vid den stora rondellen Kikar HaMedina. Ett varv runt rondellen och plånboken är garanterat tom. Butikerna vid Shenkin Street är trendigare och vänder sig till den något yngre publiken, likaså området Gan HaChashmal, ett paradis för modemedvetna.

En helt annat typ av shopping kan man göra på IDC - Israel Diamond Center. Israel är ett av världens ledande länder inom diamanter så varför inte passa på? Smyckena (och stenarna) säljs med tillhörande internationella garantibevis och skatten får man tillbaka på flygplatsen (Jabotinsky St., Ramat-Gan). Talin's är inte en traditionell juvelbutik utan mer av ett galleri. Unika smycken skapade av sistaårselever på Shenkar School of Engineering och Design visas upp och säljs till hågade spekulanter (231 Ben-Yehuda St).

Tel Aviv erbjuder också ett stort utbud av museer. Störst är Tel Aviv Museum of Art där det finns fina och stora samlingar av impressionisterna, postimpressionisterna samt en trevlig skulpturträdgård (27 Shaul HaMelech Blvd). Eretz Yisrael Museum har koncentrerat sig på Israels historia och kultur (2 Haim Levanon St., Ramat-Aviv).

Ett annat museum värt ett besök är The Diaspora Museum of Jewish History där besökare kan lära sig mer om den judiska kulturen genom tiderna via en imponerande multimediautställning (Tel Aviv University Campus - Klausner St). Väl på universitetsområdet kanske någon börjar fundera över att studera i Tel Aviv. Och visst går det. Tel Aviv University har det bredaste utbudet av studier i landet och med sina cirka 18 000 studenter är det också landets största. Det finns kurser för engelsktalande studenter och vill man lära sig hebreiska går även det bra.

Det finns även gott om gallerier. Nutida israelisk konst kan man titta på i de många gallerierna kring Gordon Street.

Israel Philharmonic Orchestra har sin hemvist i Tel Aviv på Mann Auditorium, eEn imponerande sal med 2 760 sittplatser där man från varje plats utan problem kan se orkestern. Sedan grundandet 1957 har många toppmusiker framträtt på scenen. Vad sägs om namn som Leonard Bernstein, Izhak Perlman, Yehudi Menuhin, Isaac Stern eller Artur Rubinstein? Efter den stora ryska immigrationen till Israel under 1990-talet går det nu 20 fantastiska musiker på dussinet i Israel, kvaliteten är mycket hög och orkestrarna är många.

Nationalscenen Habima grundades i Vilnius 1913 och flyttade till Tel Aviv 1931. De har 80 fast anställda skådespelare och ger fyra föreställningar varje dag, många av dem med engelsk textning på en monitor ovanför scenen (2, Tarsat Blvd). Teatern har genomgått en enorm renovering under de senaste åren men kommer att stå klar för föreställningar igen i samband med 100-årsjubileumet.

Tel Aviv är hem åt landets mest kända danskompani; Bat Sheva som även har ett samarbete med den svenska Cullberg-baletten. På Susan Delal Center i Neve Tzedek ges det nästan dagliga dansföreställningar.

Ben-Gurion var Israels förste premiärminister och en av landets viktigaste politiker under många år. Hans hus är öppet för allmänheten. Den mest imponerande delen är det omfattande biblioteket med cirka 20 000 volymer (17, Ben Gurion Boulevard). En annan president som lämnat avtryck efter sig i staden är Yitzhak Rabin med torget Rabin Square, den största öppna platsen i staden. Rabin mördades där den 4 november 1995. Platsen används ofta vid stora demonstrationer eller folksamlingar. Under stadens 100-års jubileum kommer torget bland annat helt att täckas av blommor under september månad.

Det är billigt att ta sig runt i Tel Aviv, för långt under 100 svenska kronor kommer man från ena sidan till den andra med taxi. Ett annat, lite roligare och billigare, sätt att komma fram är att åka sherut, den lilla minibussen med plats för sju personer. Nuvarande taxa är 5,50 shekel per gång, har man inte jämna pengar är det bara att lämna sedeln till chauffören så skickar han växeln tillbaka med hjälp av medpassagerarna. Bussen stannar där du vill. Otroligt smidigt och ett kul sätt att ta sig fram.

Textlänkar

Till nästa artikel (i detta nummer)

Till föregående artikel (i detta nummer)

Till framsidan

Till arkivet